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29 Ago

María Bernad: nuestra musa.

María Bernad es una de las personalidades más relevantes en el sector creativo actual en nuestro país. Considerada por los medios especializados como un referente, ha sabido hacerse un hueco dentro del sector. ¿Quieres conocerla un poco mejor?

¿Quién es María Bernad?

Creo que lo que más me define es ser una mezcla de muchas cosas. Soy una persona ecléctica en cuanto a mis gustos, inspiraciones y a lo que me dedico, que va entre la moda y el arte.

¿En qué momento comienza tu interés por el mundo de la moda?

Desde que era pequeña mi abuela y mi madre se han dedicado a la costura, lo que me dio la oportunidad a elegir tejidos para mis propias prendas, desarrollando mi gusto por el mundo de la moda.

Durante el año recorres los eventos y pasarelas de moda más importantes del mundo, compartiéndolos con tus seguidores de Instagram. ¿Qué echas de menos en los diseños actuales?

El factor sorpresa que podíamos encontrar en los desfiles de Haute Couture de los años 2.000-2.006, diseñadores como Galliano, Jean Paul Gaultier, Lacroix.

Has creado tu propia firma de moda, denominada “Les Fleurs” . ¿En qué momento te lo planteaste?

Les Fleurs tiene dos años de vida, y me lo plantee ya que quería desarrollar mi parte de dirección creativa, a parte de mi Instagram, para poder aplicar lo que había aprendido durante mis estudios de diseño de moda.

¿Cómo es tu día a día?

Me considero una persona activa, durante el día me dedico a Les Fleurs tanto en su dirección creativa como en su organización o el diseño, a mi marca personal o a mis trabajos como estilista.

Arte, moda, libros… ¿qué más le interesa a María Bernad?

El cine y el teatro. También creo que otra forma de aprender cultura es mediante los viajes. Y por último mi familia.

¿En qué te encuentras trabajando actualmente?

Ahora mismo estoy trabajando en la próxima colección de Les Fleurs que presento en Paris durante la Fashion Week.

17 Jul

ECOALF desembarca en Málaga

ECOALF, la marca española referente global de moda sostenible llega a Málaga con su primera tienda Ecoalf, ubicada en el Centro Comercial Muelle Uno. 

Tras Madrid y Barcelona, el nuevo espacio Ecoalf malagueño se convierte en su tercer punto de venta propio en España, en el que se podrán encontrar todas las novedades de la marca. La tienda recoge los valores sostenibles de Ecoalf, ya que en ella se han empleado materiales reciclados y se ubica cerca del mar, siempre presente en el ADN de Ecoalf.

Ecoalf, a través de su proyecto UPCYCLING THE OCEANSrecoge el residuo del fondo marino y lo transforma en tejidos de calidad superior. Upcycling the Oceans Spain nació en septiembre de 2015 de la mano de la Fundación Ecoalf como un proyecto piloto en el que participaron 9 puertos pesqueros. Un año más tarde se unió al proyecto ECOEMBES para ampliarlo por toda la costa española y garantizar la correcta gestión de todos los residuos recuperador. Actualmente se ha logrado involucrar a más de 2.500 pescadores en 37 puertos. 

11 Jul

Conociendo a Didi De Diego

¿Quién es DIDI DE DIEGO?
Vamos a ver como salgo airoso de esta pregunta… Didi es un ciudadano del mundo, Géminis ascendente Géminis con luna en Piscis, 7 en numerología,  la carta del carro en el Tarot marsellés, pasional y emocional hasta la médula, algo excéntrico, tozudo, tímido y generoso. También soy artista. 


¿En qué momento comienza tu interés por el mundo del arte? 
¡Casi ni lo recuerdo! Yo creo que mi pasión por el arte se desarrolló incluso antes de tener uso de razón. Mi madre me cuenta que cogía cuatro cosas y hacía una escultura o un cuadro. Tengo una forma de ser, sentir y padecer muy pictórica. Vamos, ¡que soy un cuadro! 

Didi De Diego en su estudio


¿En qué te inspiras? 
Me inspira mucho la parte menos tangible y obvia del mundo: las cosas e ideas abstractas, lo metafísico y anticientífico, la belleza en todas sus formas y las personas bonitas. 


¿Cómo es el proceso de producción de una de tus obras? 
Me encanta ponerme a prueba. Empiezo siempre cuando a mi cabeza y a mi corazón les apetece, no me fuerzo. Después experimento. Del experimento sale la técnica y de ésta, la obra. Muchas veces salto del experimento a la obra y es cuando más cachondo me pongo, páh qué nos vamos a engañar. 


Compartes “stories” en tu cuenta de instagram sobre parte del proceso de creación de algunas obras, ¿suelen pedirte/comprarte obras por este medio? 
Mi obra, al contrario que su mensaje, es muy física. Considero que para poder comunicarte con ella de una manera óptima la tienes que tener delante. Las texturas se pierden en la pantalla. Me halaga mucho que la gente sienta interés por mi obra vía Instagram, pero prefiero que la sientan en una expo. Me preguntan mucho. Obviamente, si alguien tiene un flechazo con alguna de mis obras no seré yo quien le quite el caramelito de la boca, pero me gustan las cosas cara a cara. Ojalá un día pueda tener mi obra en cada rinconcito del mundo. 


¿Qué estilo define tu trabajo? 
No me gustan las calificaciones ni encasillamientos, además no me considero lo suficientemente culto como para poder contestarte a esta pregunta. Mi arte, como yo, es libre. 


¿Cuáles son tus referentes artísticos? 
Pasopalabra. 


¿Lugar en el que podemos encontrar tus obras?

En mi taller, en Ruzafa, Valencia. En septiembre en una galería en el Barrio del Carmen (informaré fecha exacta y lugar vía Instagram) y con suerte en muchas otras partes (fingercrossed)  rodrigodediego.press@gmail.com 

@dididediego 

9 Jul

Pepa Salazar y Nike se alían.

Con motivo de la celebración del mundial de fútbol femenino, celebrado en Lyon, la diseñadora española Pepa Salazar se alía con NIKE en la confección de una selección de piezas inspiradas en los valores comunes entre ambas firmas y cuyo propósito es reivindicar el empoderamiento femenino en los deportes.
El compromiso de Nike con el fútbol femenino es hoy más fuerte que nunca. En los años 90, Nike emergió como líder y ejemplo de respeto y reconocimiento de todos los futbolistas. En 1994, Nike comenzó a apoyar y ensalzar a las mujeres futbolistas, y a inspirar así a la próxima generación de atletas.

Con ocasión del torneo de fútbol de este verano, la diseñadora española Pepa Salazar ha presentado su contribución personal para el apoyo del empoderamiento femenino en los deportes y ha presentado su nuevo e inspirador proyecto.
Para Pepa, el proceso de creación ha supuesto un aprendizaje intensivo sobre el increíble poder y la energía de las mujeres. Con cada pieza, ha intentado reflejar la idea de cómo las atletas transforman su cuerpo, como se superan a sí mismas y sueñan sin límites. El objetivo era mostrar el fútbol de una forma diferente.


Este proyecto trata sobre la idea de la feminidad en el deporte. Es un estudio del cuerpo, los volúmenes, la fuerza y la elasticidad.
La colección está ligada al mundo del fútbol femenino, con prendas cómodas que abrazan el cuerpo de las jugadoras. De nuevo, la estética al servicio de la funcionalidad.
Un poste de portería construido con tul transparente muestra la geometría y sirve para contextualizar a las jugadoras en un entorno delicado pero riguroso. Las diferentes prendas de vestir, como por ejemplo un cuerpo anudado o una camiseta extra grande, combinan con esta composición.
Una figura roja (rellena de bolas), inspirada por el movimiento de una bailarina contemporánea, aparece en el césped creando una visión idealista del cuerpo femenino.

En el vestuario, las cuatro prendas colgantes funcionan como un puzzle. Cada una completa a las demás, tal como ocurre en un equipo de fútbol, donde los diferentes miembros juegan como uno solo. Estas cuatro camisetas geométricas simulan la usual camiseta de equipo, y las jugadoras que aparecen en la foto las llevan puestas para practicar este deporte.

El proyecto de Pepa incluye wrapped tops, corsés y ropa interior que se ajusta al cuerpo
combinando colores azul claro, azul marino, lila y crema. Cada una de estas piezas proviene de un proceso de creación que siempre se h inspirado en las diferentes prendas que Nike ofrece a sus atletas y en la fuerza de las jugadoras en el campo.

El resultado es un proyecto súper exclusivo que representa la singularidad y la grandeza de las mujeres en el deporte y, en particular, en el fútbol. La singularidad también tiene un papel importante en la accesibilidad de las prendas, que no estarán disponibles para su compra, ideadas como refuerzo y manifestación del empoderamiento de las mujeres en el
deporte.

9 Jul

Poder y actitud en la nueva colección de Maria Ke Fisherman

María y Víctor saben que la moda es un juego; que la moda es mentira. Después de casi una década creando colecciones, conceptos y estéticas; de haber jugado con los códigos que han avivado el imaginario de una generación, se han dado cuenta que estaban dejando de divertirse, que el binomio identidad-tendencia había convertido su proceso creativo en un acto mecánico y monótono. Para luchar contra este aburrimiento espiritual han vuelto al punto de partida, la creación pura, la identidad pura, lo esencial.


Los diseñadores han partido de un conjunto diverso de estereotipos urbanos para crear una tribu llena de mujeres poderosas. En la colección, heterogénea por naturaleza, existen dos elementos conductores del concepto; la silueta y la técnica.


Para la silueta han tomado como inspiración la figura de la mujer, representada en forma de monos de una pieza, generalmente ajustadas al cuerpo, pero también evolucionando hacia otras formas. Se introducen también siluetas utilitarias y otras más orgánicas y de inspiración casi alienígena.


En cuanto al segundo hilo conductor, la técnica, en la colección se ha trabajado uno de los elementos clave del ADN de Maria ke Fisherman: la artesanía. En esta colección no hay tela, sino que está únicamente trabajada a mano por artesanas extremeñas y monjas de clausura. Se trata de ganchillo y punto de dos agujas llevados hasta el extremo mediante un patronaje plano pero complejo.


Los diseños, que partían de muchos de los estereotipos urbanos que suelen nutrir a la marca, dibujan una colección aspiracional y onírica, que hace de su propuesta una declaración de intenciones: la moda es un juego. María y Víctor han jugado con la estética y con la figura femenina, utilizando sólo el mono de una pieza como vehículo conductor para lanzar mensajes de poder, actitud y quimera.


En cuanto a los materiales, los diseñadores han combinado tejidos técnicos y otros más naturales. Hilos de poliamida, de rafia, de lino, de algodón, de mohair-seda o viscosa. Una selección tan amplia y variada como el espectro estético de la colección.


El colorido también abarca una amplia gama cromática. Se ha tratado toda la gama de colores entre el blanco y el negro, colores pastel y colores vivos.
Un show impactante sobre el Puente de Toledo de Madrid
El dúo creativo formado por los diseñadores María Lemus y Víctor Alonso ha presentado su colección más íntima de la manera más espectacular, en una presentación en el Puente de Toledo, en el contexto de MercedesBenz Fashion Week Madrid y Veranos de la Villa. María ke Fisherman ha creado un universo de movimiento, luz y sonido, en el que las modelos permanecían estáticas, elevadas en los laterales de un puente abarrotado que vibraba a ritmo de música electrónica mezclada con la Lacrimosa de Mozart.


Los diseñadores siempre han partido de referencias urbanas para trabajar sus diseños y, esta vez, querían devolver sus creaciones a la calle en un show lleno de iluminación y sonido, donde los diseñadores han creado una atmósfera psicodélica en la que el público se ha sumergido de lleno.
La peluquería ha corrido a cargo de del prestigioso equipo de X-Presion Creativos, colaboradores con los que Maria ke Fisherman tiene una alianza a largo plazo. El maquillaje, como sacado de un universo apocalíptico, corre a cargo de L’Oreal París.


Las sneakers Nike Shox y las nuevas ZoomX Vista potenciaban la identidad urbana de los looks que lucían las modelos.
Los diseñadores han contado con la participación de su musa, Sita Abellán, que ha ocupado una posición central en este ecosistema.


Sobre Maria ke Fisherman
María se graduó en Diseño de Moda en el Instituto Europeo de Diseño en el año 2007. Víctor se licenció en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma en el año 2008.
María y Víctor se conocieron en Madrid en 2007 y durante un viaje largo en Creta decidieron crear María ke Fisherman. Desde entonces han permanecido unidos como dúo creativo, destilando las diferentes subculturas producto de la era digital a través de un filtro de artesanía y costura tradicional europea.


Los diseñadores han creado un universo y lenguaje propios, el entorno en el que se cultiva cada pieza, cada corte, cada gráfico. Llegan a este lugar a través de la búsqueda interior y un análisis orgánico de todos los aspectos de la cultura global, permitiendo a la firma una evolución capaz de adaptarse a las fluctuaciones estéticas del mercado pero manteniendo siempre una seña de identidad que se respira en cada prenda.


Sobre X-Presion Creativos
Expresa, crea y divulga. Esta síntesis de pensamiento fue la que, hace mas de una década, en el año 2005, impulsó a Jose Luis Almendral, Marco Antonio Restrepo y Jorge Cáncer a fundar X-presion, el primer estudio dedicado en exclusiva al I+D+i (innovación, desarrollo e investigación) en peluquería. Para entender qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, es preciso recurrir a términos como la libertad creativa, la pureza y la independencia. El primero, porque es la libertad la que permite que X-presion desarrolle nuevas técnicas y propuestas sin las presiones que impone el mercado o la moda.

En sus colecciones no hay rendiciones al color o al corte de temporada si no el fruto de meses y meses de trabajo de investigación que dan como resultado recogidos con hilos, volúmenes sin horquillas o #xpresionpixel y la nueva dimensión que han creado como corriente de pensamiento en el mundo del color, por citar solo algunas de las más de 20 técnicas ideadas hasta el momento. El segundo –la pureza–, porque lo que X-presion crea no se parece a nada, solo a sí mismo. Una mirada distinta que ha sido reconocida con multitud de premios y recompensada con una amplia atención mediática. Y, por último, la independencia, la misma que les permite abordar sus proyectos rodeándose de equipos multidisciplinares, dotándoles de una identidad inconfundible y poliédrica. X-presion trabajan desarrollando nuevas e inéditas técnicas de corte, color y textura, a través de la fusión de distintas disciplinas, materiales y planteamientos conceptuales.


Sobre Veranos de la Villa
Veranos de la Villa es un programa del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con las Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social; Desarrollo Urbano Sostenible; Medio Ambiente y Movilidad; Salud, Seguridad y Emergencias; y con las veintiún Juntas Municipales de Distrito. Organiza: Madrid Destino

5 Jul

La Alta Costura le da la espalda a la peletería

En los shows de alta costura de París, que terminaron este miércoles por la noche, faltó algo significativo: la peletería. Más allá de la aparición del diseñador estadounidense Ralph Rucci como invitado, no hubo nada lujoso de visón, zorro o marta que durante décadas definieron las colecciónes de otoño-invierno en estos shows parisinos.

Jean Paul gaultier – Otoño/invierno 2019 – Alta Costura – Paris – © PixelFormula

Del mismo modo, también había muy poca peletería falsa. El conjunto de modistos que hacen las ropa más cara y exquisita del mundo parece haber dado un salto a un futuro sin peletería.

Habiendo renunciado a la industria peletera en noviembre, Jean Paul Gaultier la cambió de forma ostentosa por plumas en el show del miércoles, formando estampados de animales.

“Son pieles falsas”, dijo el diseñador francés a AFP, “una ilusión óptica”.

“No se ha matado ni masacrado ninguna pluma para el show”, continuó.

Tal y como demostró la diseñadora italiana Sofia Crociani, puedes crear el aspecto y el tacto de las pieles con fibras naturales, sin recurrir a pieles falsas sintéticas que son producto de la industria petrolera.

Ella creó los abrigos y vestidos de su show de Aelis “a partir de seda y cachemir tejidos y seda y pelo de camello”, dijo a AFP.

“Todos los materiales son naturales y sostenibles. Nunca usamos peletería, solo las pieles de los animales que comemos”.

Crociani se niega a usar peletería o cuero falsos, ya que es innegable el hecho de que “son de plástico, lo cual no va conmigo, aunque sea reciclado”.

Los diseñadores dicen “no” a la peletería falsa

Tras haber dedicado una colección entera el año pasado a la falsa peletería, Clare Waight Keller de Givenchy, ha llegado a la misma conclusión.

“Sé que es una buena alternativa a la peletería real, pero no sé si para el medio ambiente es la mejor solución”, dijo la diseñadora británica.

“Prefiero esperar a que haya algo más respetuoso con el medio ambiente”, agregó.

Pero sigue con el cuero y la lana, “que son productos de la industria alimentaria, así que sería un producto desechado si no es usado”.

La británica Stella McCartney es una pionera de la ropa vegana con su “Fur-free-Fur” y un material vegano de alta tecnología que sustituye al cuero, que según dice, es igual de bueno que el original, aunque reconoce que hay una desventaja medioambiental.

“Somos conscientes de que ese producto no es biodegradable”.

“Así, animamos a los clientes a que cuiden de sus artículos…que nunca los tiren. Lujo no significa vertedero, significa para siempre”, insistía su marca.

Pero para Maurizio Galante es una “idiotez absoluta” usar peletería falsa “que viene del petroleo. No es nada bueno para el planeta. O usas la real o no la usas”, dijo a AFP.

El italiano usó sus técnicas de corte de alta gama para imitar la piel de jaguar en satén y seda en uno de los pantalones de traje inspirados en México de su show parisino de alta costura.

“No hay nada ecológico en la peletería falsa”

El diseñador holandés Ronald van der Kemp, experto en reciclaje, fue un paso más allá al crear un bolero y un turbante en estampado de leopardo a partir de una vieja funda nórdica.

Para Galante, “las pieles ya no tienen un lugar en nuestras vidas”.

“El mundo ha cambiado, y también nuestra actitud ante el clima, la ecología y el respeto hacia los animales”.

Al diseñador francés Julien Fournie le encantaba usar peletería pero cesó eso hace cinco años al no poder estar seguro de sus orígenes.

“Incluso la peletería real es más ecológica que la sintética. La peletería sintética tarda 6000 años en degradarse y la real unos 600. Para mí la trazabilidad es un problema”.

Giambattista Valli también se mantiene firme. “No hay nada ecológico en las eco-pieles, son muy contaminantes”.

Gaultier no descarta reciclar algún día sus viejas peleterías o usar algunas nuevas otra vez “si todo se hace bien y obviamente no hay especies en peligro”.

“Me gusta mucho el tacto de las pieles finas, es muy cálido…pero por ahora las cosas necesitan calmarse”, aseguró.

“Estamos en una época en la que hay mucho de todo, así que no debemos matar animales… Tengo un pequeño gatito encantador, me encantan los animales, aunque los cocodrilos no tanto”, añadió.

La federación francesa de la peletería dijo que el único motivo por el que no habían estado presentes en las pasarelas fue por el “terror climático” creado por grupos animalistas como PETA.

“Los creadores tienen miedo de mostrar pieles por la amenaza de estos grupos”, dijo su portavoz, Pierre-Philippe Frieh.

Pero alegó que una nueva generación de diseñadores, incluyendo algunos de los más populares en la moda, están usando pieles normales y exóticas.

“Kim Jones en Dior y Virgil Abloh en Louis Vuitton han hecho colecciones de menswear con pieles, lo que muestra el renacimiento de las pieles en la moda”, insistía.

Frieh alabó grandiosamente a Rucci por seguir con las pieles finas, pero el estadounidense, que era un diseñador invitado en París, dijo que las usaba “de una forma muy escondida”.

4 Jul

Vans lanza colección inspirada en Frida Kahlo

En su nueva línea, Vans Vault retoma las obras de la pintora mexicana “Viva la Vida”, “Autorretrato con collar de espinas y colibrí” y “Las dos Fridas”. La colección está disponible en tres de los estilos más icónicos de la marca: Sk8-Hi LX, Authentic LX y Slip-On LX.

Si bien la firma estadounidense de calzado skate no ha dado a conocer la fecha exacta en la cual la colección llegará a tiendas, Vans adelantó que su línea inspirada en Frida Kahlo saldrá la venta en otoño de este año.

Finalmente, Vans informó que la colección cuenta con la aprobación de Frida Kahlo Corporation, y se realizó en colaboración con el Banco de México.

4 Jul

Christian Dior se inspira de las cariátides para su Alta Costura

El arte de utilizar referencias artísticas para inspirar moda innovadora rara vez se ha expresado mejor que en el último show de Alta Costura de Christian Dior, donde el tema principal fue la complementariedad de las profesiones y las habilidades en la arquitectura y en la moda.

Esta Alta Costura arquitectónica es la última pasarela memorable realizada por la diseñadora Maria Grazia Chiuri y ha sido presentada en un escenario desarrollado por Penny Slinger al interior de los grandes salones de la boutique de la firma en la Avenida Montaigne.

Irónicamente, el espectáculo se llevó a cabo pocos días antes de que la casa comenzara una reconstrucción masiva de su sede histórica en la Avenida Montaigne.

La colección se remonta a los días de gloria de Monsieur Dior y a su obsesión por el negro, ya que tres cuartas partes de los looks eran de ese color. Sin embargo, esto era muy Dior en los términos de Chiuri, centrándose en una visión elegante de la feminidad moderna.

Ella hizo referencia al famoso crítico de arquitectura Bernard Rudofsky, que veía la ropa como construcciones creativas que imaginaban formas completamente nuevas para la silueta humana.

Chiuri puso a prueba a su atelier con unos looks estupendos, hechos con una corsetería interior perfecta y con extravagantes vestidos fluidos. Lo más revelador fue las femme fatale, con un look de viudas escocesas, que portaban vestidos hasta el piso en fabulosas combinaciones de malla, gasa, plumas lacadas, guipures intensos y encajes tejidos.

«Es respetar y saludar a todas las grandes mujeres y musas de la casa de Dior», dijo Chiuri, cuyo único lamento fue que tuvo que realizar un segundo show, debido al espacio restringido dentro del histórico salón de Dior.

«Un vestido es una obra de arquitectura, concebida para hacer más sublimes las proporciones del cuerpo de una mujer», fue la citación de Monsieur Dior incluida en las notas del programa.

Monsieur, como lo llaman en Dior, seguramente hubiera amado el final. Un último pasaje con una réplica exacta de un corsé en oro del número 30 de la Avenida Montaigne, el edificio original que Dior eligió después de la guerra para albergar su casa de Alta Costura.
 
La boutique insignia de Dior será remodelada y permanecerá cerrada durante más de un año. Durante ese tiempo, Dior abrirá una gran pop-up store en el número 127 de la Avenida de los Campos Elíseos, encima de la cual se ubicarán las oficinas de los altos cargos ejecutivos.
 
«Estaré encima de la tienda con mi propia llave para bajar. Y abriremos el lunes 15 de julio, la mañana después del Día de la Bastilla», explicó el director ejecutivo, Pietro Beccari.

21 Jun

Converse presenta It Gets Better Project (LGTBI+)

Se acerca el día del Orgulo LGTBIQ+ y Converse celebra su 50 aniversario  en todo el mundo. La nueva colección y su campaña amplifican las voces LGTBIQ+ y se mantienen firmes con el apoyo a la comunidad trans.

El 2019 marca el 50 aniversario de Stonewall, una lucha rebelde por la igualdad que desde entonces se ha convertido en un símbolo del increíble progreso social impulsado por las comunidades que pueden cambiar el rumbo para las futuras generaciones.


Converse está firmemente comprometido con el apoyo a los movimientos para un cambio social positivo y amplificar las voces de los jóvenes a medida que impulsan el progreso para construir el futuro en el que creen. Este año, como parte de su colección anual y después de un lanzamiento inicial online, Converse presenta sus primeras sneakers inspiradas en la bandera trans. La colección tiene como objetivo rendir homenaje a los rebeldes y héroes que continúan allanando el camino y celebrando quienes somos todos como individuos.

21 Jun

Pablo Erroz elige La Palma para realizar su nueva editorial

El modelo imagen de Isla Bonita Moda, Marc Castignani, protagoniza la nueva editorial de moda de la marca internacional Pablo Erroz, realizada íntegramente en La Palma durante el pasado mes gracias a las gestiones realizadas por el plan insular de moda de la isla.

El conjunto de imágenes forman parte de la presentación para los medios especializados de la colección Up to you en la que texturas, formas y colores se entremezclan con los paisajes más emblemáticos de la isla como Las Salinas de Fuencaliente, la playa de Nogales, Los Tilos y las zonas volcánicas del municipio de Fuencaliente, otorgándole a la editorial una esencia única que recorrerá todo el mundo.

El modelo, ganador del premio al mejor New Talent de 2016, ha tenido la oportunidad de realizar varias acciones de profesionalización a través de Isla Bonita Moda, participando en eventos como Gran Canaria Swimwear Fashion Week, Gran Canaria Bridal Collection o Madrid Bridal Week, lo que le ha ayudado a contribuir a su posicionamiento en el sector de la moda a nivel nacional.

Isla Bonita Moda es una oportunidad real y efectiva no sólo para las firmas de moda y para las empresas que se dedican de manera directa o indirecta a su gestión, también lo es para los jóvenes de La Palma, que gracias a las acciones de profesionalización como la realización e inclusión en editoriales de moda de firmas de ámbito internacional logran una mayor proyección y oportunidades en el mercado laboral” asegura Jordi Pérez, Consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma en funciones.

La Palma me ha cautivado desde el primer momento. Cuando vine con mi equipo a presentar la nueva colección sabía que tenía que mostrar al mundo esta isla, llena de magia y color, en la que se entremezclan tantos paisajes diferentes, algo que es fundamental a la hora de poder desarrollar una producción de moda. La moda vuelve a su concepto más natural, intentando mimetizarse con el entorno. Además, poder contar con un modelo “made in La Palma” como Marc Castignani es muy importante, porque estoy seguro que después de esta editorial se le abrirán muchísimas puertas en otras firmas de moda y eventos de ámbito nacional” detalla el diseñador Pablo Erroz.

La acción ha contado con la participación del alumnado de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, siendo los alumnos Rayco José Plata (ayudante de fotografía) y Mayra Martín Concepción (ayudante de estilismo) parte fundamental del equipo.